Все мы прекрасно знаем, что овощи, выращенные в теплице, по вкусу уступают полевым. Причина простая: обычное оконное стекло не пропускает часть лучей солнечного спектра, от которых зависит накопление витамина С (аскорбиновой кислоты). Поэтому, хотим мы того или нет, овощи с грядки всегда вкуснее тепличных. А коль скоро это так, нужен ли вообще защищенный грунт?
К сожалению, природные условия не позволяют выращивать свежие овощи в открытом грунте круглый год. Кроме того, в критические для формирования урожая той или иной культуры периоды часто складываются неблагоприятные природные условия. И тут на выручку приходит защищенный грунт. Он позволяет вырастить рассаду, получить более раннюю продукцию, продлить период ее поступления. Важно и то, что в теплице можно управлять микроклиматом, поддерживать оптимальные значения его параметров, а значит, получать урожаи, немыслимые в обычных условиях. Благодаря этому защищенный грунт стал сегодня самым, перспективным направлением в современном овощеводстве.
Все сооружения защищенного грунта можно разделить на три группы: теплицы, парники и утепленный грунт — самый доступный для огородников.
Это простейшее временное малогабаритное сооружение для выращивания растений, не имеющее бокового ограждения. Его устраивают на хорошоосвещенных участках, где быстро сходит снег и не застаиваются талые воды. Пленка, которой накрывают сооружение, позволяет ускорить получение продукции на 5—10 дней. Утепленный грунт отличается от пленочной теплицы прежде всего размерами, которые не позволяют человеку зайти внутрь.
Размеры утепленного грунта могут быть произвольными, но чем больше объем воздуха внутри сооружения, тем больше затраты на его обогрев и тем медленнее растут в нем растения. Поэтому приемлемая высота укрытия — 35 см. Ширина — произвольная, но целесообразно делать ее такой, чтобы можно было свободно достать рукой хотя бы до середины грядки — это упрощает уход за растениями.
Опорой для пленки служат земляные гребни высотой 25—30 см, в углублении которых выращивают рассаду или овощные культуры. Пленку набрасывают на гребни, сделанные вдоль гряд, присыпают землей в борозде так, чтобы она возвышалась над растениями на 10—15 см. Для пленки можно изготовить каркас из проволочных дуг или тонких жердей, досок, труб и др. Пленку, положенную на каркас, внизу прикапывают, а с торцов собирают в складки, стягивают шнуром и привязывают к заранее вбитым в землю крючьям. Вентилируют такие сооружения, поднимая пленку вверх или полностью ее снимая.
Поскольку теплоемкость воздуха в 1500 раз меньше, чем земли, в холодный ранневесенний период поверхность, накрытую пленкой, стараются делать минимальной (ночью меньше излучается накопленное тепло и не так быстро охлаждается внутренняя часть сооружения). С наступлением тепла пленочную поверхность сооружения увеличивают.
Режим микроклимата внутри сооружения зависит от формы покрытия. Его рекомендуют делать не горизонтально плоским, а арочным или полигональным (1—2-скатным). По законам физики, холодный воздух собирается внизу, а теплый — вверху. Если пленку натянуть параллельно земле, растения будут страдать от низких температур. Арочное или 1—2-скатное покрытие обеспечивает необходимую циркуляцию теплого воздуха.
Разновидности утепленного грунта отличаются не только формой, размерами, но и типом используемой пленки. Обычная полиэтиленовая пленка обеспечивает небольшую разницу между внутренней и наружной температурой (5—7 °С в солнечный день и 1—2 °С ночью), у поливинилхлоридной теплоудерживающая способность на 2—3 °С выше. Наиболее прозрачные виды пленки — ПВХ и этиленвинилацетатная [ЭВА].
Лучшему сохранению тепла способствует двухслойное покрытие (расстояние между слоями пленки 2—5 см). Хотя днем такие сооружения прогреваются медленнее, ночью, благодаря воздушной прослойке, теплоотдача уменьшается. С наступлением более теплой погоды в дневные часы можно снять один слой, а позже — и всю пленку (полностью или частично).
Такие укрытия вполне надежны, они могут защитить растения от заморозков до -8...—10 °С. Эффективность их повышается, если в землю добавить немного навоза, который, разлагаясь, выделяет тепло. В качестве биотоплива лучше всего использовать конский навоз. Он сухой и рыхлый, быстро разогревается. Коровий навоз очень влажный, для его разогрева нужно добавлять опилки, солому, стружки. Овечий и кроличий навоз для горения нужно смачивать. Обычно навоз заготавливают в течение зимы, укладывая в плотный штабель и укрывая от промерзания соломой и снегом. Весной оттаявший или разогретый (с помощью перелопачивания) навоз укладывают в сооружения. Через 10—15 дней он разогревается до 50—60 °С и на него насыпают почвогрунт (слой 15—20 см). Горение продолжается 2—2,5 месяца.
Заметьте, утепленным грунтом считается также покрытие черной пленкой или зачернение (мульчирование) участков, покрытых снегом ранней весной. Тогда зимующие в почве спаржа, ревень, многолетний лук, чеснок, зеленные культуры дадут свежую зелень раньше, чем в обычных условиях.
